优衣库有“柳布斯”柳井正的假革命 zara却有真学 来自:主页 > 时尚 > 时装潮流 >    2017年05月16日  来源:未知  
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内容摘要:

不过,在东方,真正可以靠近乔布斯、最早喜欢与乔布斯和苹果相提并论的实际另有其人——“柳布斯”柳井正。 在中国,假如有公司要向苹果学习,或者说竞争对手是苹果,甚至要超出苹果,这间公司老板通常会被网民亲切称为“X布斯”。小米的“雷布斯”、乐视的“...

不过,在东方,真正可以靠近乔布斯、最早喜欢与乔布斯和苹果相提并论的实际另有其人——“柳布斯”柳井正。

优衣库

  在中国,假如有公司要向苹果学习,或者说竞争对手是苹果,甚至要超出苹果,这间公司老板通常会被网民亲切称为“X布斯”。小米的“雷布斯”、乐视的“贾布斯”,无不如此。真“布斯”“斯”人已逝,假“布斯”因此通常会被附上一层讥讽的意思。

  不过,在东方,真正可以濒临乔布斯、最早喜欢与乔布斯和苹果相提并论的实际另有其人——“柳布斯”柳井正。

  乔布斯凭借MacBook、iPod、iPhone、iPad几款产品成为全球知名的科技公司,而柳井正的优衣库,同样 因为 摇粒绒、HEATTECH、UT、轻薄羽绒成为日本、中国乃至亚洲最大的 服装品牌 。

  中国的“雷布斯”和“贾布斯”,最近日子可能都不好过,这可能也是假“布斯”之外需要承当的压力,同样,“柳布斯”的日子也相当艰苦。

  3月中旬,迅销在日本召开发布会,柳井正宣布他的优衣库品牌革命打算,但从整个策略来看,我好像丝毫看不到“革命”的迹象,相反,它正在向行业的老大Zara学习。

  这可能是所有“假”“布斯”的宿命,他们想比肩真“布斯”,但乔布斯只有一个,其余假的,只能成为模仿者,有的拙劣,有的逼真,仅此而已。

  在发布会上,柳井正宣传优衣库通过数据技术将消费者需求尽快反应至生产端,希望以快致胜,达到10天的交付时间,7天生产、3天货运。

  在2016年底,Zara 母公司Inditex SA 印地纺集团首席执行官Pablo Isla 在评论集团的 成功 之道时称,成功并不是因为有什么神奇的模式,或者巨星,而是通过对数据的响应能力,并将之转化为时尚的产品,再传递给消费者。

  是不是一样一样的!

  实际上,优衣库这次号称Uniqlo City Tokyo 的新总部都可以看做是对Zara 拉科鲁尼亚总部的模仿,开放的 空间 、随时随地的探讨、倏地的产品决定……

  事实是,Zara是全世界最以客户需求为导向的一个服装公司……

  那么为什么柳井正羞于承认向Zara的学习呢?竟号称是一种公司贸易模式的革命,而这种“革命”竟基本是以Zara为模板。

  上年底的采访中,Pablo Isla 也否认Zara是“快时尚”。他称,剖析师过多的重视了Inditex SA 印地纺集团的供给链,而这并不能反映品牌对时间和设计的响应才能——“没有设计,什么都不是”。

  柳井正也同样一直否定优衣库是快时尚品牌,甚至一直号称品牌的科技基因,但是公司的名称却叫Fast Retailing 迅销。在本月中旬的发布会上,他更是不断地重复快快快快快……

  随着时间的推移,快时尚越来越快,但是这种模式已经成为行业广泛的运营方式,已经不具备先锋意义。但是,无论哪个企业都会一直希望创新,Zara也好Uniqlo也好,都会追求创新。

  iPhone 为代表的智能手机,如此彻底地转变寰球消费者的生活习惯,甚至都不能称为革命,即使是盘算机技巧也只能算得上科技革命的四分之一。

  在零售业,一个最传统、最古老、以实物产品为基础的行业,零售业从未发生过真实的革命,每一次变更、模式创新,都仅仅是效率的进步,而快时尚,无疑是最近一次、最大规模的一次对零售业效率的晋升。

  即便在快时尚行业,也可以分为两大阵营,一类是以运转速度效率快著称的Zara和H&M,一类则是以Gap和优衣库为代表的知足消费者快捷选择,甚至无需挑选的平价基本款。

  从前五年,Zara和H&M已经被证明了相对Gap和优衣库的优越性,甚至连Gap 最近也在强调快和数据驱动,确定Zara在零售业的先进性。而优衣库恰正是因为模拟Gap 而来,Gap功劳CEO Millard Drexle 正是柳井正的“导师”。所以,今天柳井正强调快,希望减少库存、根本款,以用户来驱动,朝Zara学习,某种水平上,则是其原始学习对象已经崩塌。

不外,在东方,真正可以亲近乔布斯、最早喜欢与乔布斯和苹果相提并论的实际另有其人——“柳布斯”柳井正。

  那么,Zara和H&M为什么具备先进性,以及柳井正为甚要在2017年开端新一轮学习呢?这可能是零售业更值得探讨的。

  时尚零售业仿佛永远绕不过2012年的,这一年中国政府换届,反腐、经济增长放缓……

  2012年,一句“优衣库的竞争对手是苹果”,一个服装业的代表非要代言科技,似乎让优衣库从此好运与噩运交加,矛盾与纠结丛生。

  只管中文媒体喜欢将这句话安置在优衣库老板、曾经的日本首富Tadashi Yanai 柳井正身上,但这句引爆媒体的话语,实际上最早由品牌的英国首席执行官Takao Kuwahara 在接受华尔街日报采访时说出来。

  不过,说是柳井正说的,似乎也不能算错。柳井正曾经多次在公开场所议论过对苹果公司以及“教主” Steve Jobs的敬佩,而优衣库的澳洲CEO Shoichi Miyasaka 在接受媒体The Sydney Morning Herald采访时也表现,老板说过这样的话。

  可以想象,在优衣库和迅销的治理层内部会议上,柳井正对苹果公司的提及率可能是最高的,没有老板的“学习”,对于管理增幅严谨的日本公司,是无法想象下属能够如斯抒发竞争对手这一极度敏感的话题。

  而早在2010年,日本媒体就将优衣库比作日本的苹果,天然优衣库的老板则是日本的乔布斯“柳布斯”了。

  中共十八大之前,“优衣库的唯一竞争对手是苹果”这句知名语录抛出来4个月后,“九一八” 81周年,中国发生了近10年最严重的“抵制日货”运动,作为“日货”的优衣库遭遇了入华10年最大的危机。

  在2012年的“抵制日货”运动中,优衣库不但为其北京三里屯旗舰店的大招牌蒙上了红布,还暂时封闭19个零售点,另外一些分店缩短营业时间。据传,上海郊外一家购物中心内的优衣库店长在反日游行队伍逐渐走近前,依照当地警察指示贴出“支持钓鱼岛是中国固有领土”的标语40分钟;合肥的一家优衣库店内的日文欢送语广播也被撤消,只剩下中英文欢迎语。

  不过,一转折就是反转。“九一八”的遭遇不但为阻拦柳井正在中国扩大的速度,甚至加深了其在中国加速扩张的决议。对照一下,最近“萨德”事件,乐天在中国因消防问题被封店的遭遇,再比较以往屡次的“抵制日货”运动,你感到,对日货的抵制原来都是假的,或者说最多是舆论上的。中日间的制衡和配合远比中韩还深远。

  在截止2012年8月底的2012财年,优衣库在中国大陆仅有145间门店(大中华178间),其中近一半的65间是2012财年新开的,在2012年的财报中,柳井正提出了80-100店的中国大陆门店增长方案,2016财年停止,优衣库在中国门店数目到达560间,均匀每年增长95.5间。

  另外,在2012年的财报,那个著名的、已经宣布失败的“5万亿日元,超于Zara和H&M”的“2020年目标”首次被提及。

  金融危机之后,中国为全球零售业供给了极大的机遇,一方面可以在中国扩张,一方面中国游客在全球消费,如果没有中国,奢侈操行业甚至可能消退至今,基本没有丝毫复生之力。

  快时尚行业同样如此。看看迅销2016财年和2012财年的报表,收入几乎翻番,但是利润简直没动。这意味着什么,这意味中国给予零售业出错的空间,优衣库一方面可以在中国大赚特赚,一方面可以在美国亏损扩张。

  过去四年间,门店计算中国已经是印地纺第二大市场、H&M第三大市场(今年结束应该第一),销售计算中国为H&M的第五大市场,而Zara则未表露。

  在中国市场的争夺之后,四大集团最受益的是哪个呢?无疑是Zara母公司,印地纺集团在中国高速扩张前,增速是输于H&M和优衣库的,但是2013年之后反转。你不能说中国市场是这一切的完全因素,但是抛开中国市场,显然,这个话题无法持续。

不过,在东方,真正可以接近乔布斯、最早喜欢与乔布斯和苹果相提并论的实际另有其人——“柳布斯”柳井正。

  优衣库在中国同样非常成功,胜利在于这个市场太大的,如果涌现意外,这个市场的损害性也非常大。如果去视察日本的奢靡品市场就更加显著,中国游客的影响甚至超过汇率,当然,这两者之间是有很大关联的,汇率驱动游客流动。

  2016财年,优衣库在中国市场稀有录得利润下滑。 流转速度决定效率,效率决定利润率,过去一年,在迅销利润暴跌的情况,其营业利润率只有迅销的三分之一。

  基本款必需面对库存问题,优衣库日本市场此前一直将销售差怪罪于天气便是这个原因,暖冬不说,优衣库的Heattech 和 Ultralight 可以说都是为严寒天气服务的,这两个技术产品销量都是过亿,摇粒绒甚至也是。当然,这些技术确切很厉害、功能性很强,防止消费者的选择,甚至可以说是最好的、性价比最高的,这是优衣库的优点和成功的基本。尽管这些技术不是优衣库独创,但是日本公司通常有这个能力,将市场的一项技术施展到极致,然后再将性价比做到极致。

  优衣库发迹于日本大萧条,柳井正是真正的企业家种别,这也是我一直说中国暂时还没有企业家的原因,暴富不可能发生真正的企业家。

  2015年,优衣库在中国产生两间极大的事件,一件是三里屯试衣间性爱视屏,一件是入驻京东再出奔京东。前一件的舆论和声音显然是后一件无法比肩的,但是,后一件,显然更值得零售业关注。

  坊间的传闻是4月份优衣库在京东开店,马云震惊了,急得跑去日本找日本首富——软银的孙正义,从中协调。也据说,前一年Zara上了天猫,一些特殊待遇让优衣库不愉快。 当然,上面这些都是传闻,有一个实际情形是,中国服装市场的增长,以及天猫的GMV增长都在告知下滑,一个在10%一下,官方数据,一个20%以下,阿里巴巴可能会否认的数据。

  终极,优衣库分开了京东,仅仅3个月。

  和京东的试水说辞,以及2016年双11的卖断货,当然不会有人真相信,就像每年双11天猫的排行榜和销售数据一样,相信才是傻子。

  与阿里协作的益损,正在渐渐反转,加入双11,基本是吐血赚吆喝,卖得越多,赚得越少,所以,双11前涨价再降价的事情多不胜数就是这个原因。

  出双11卖断货的情况后,迅销在1月底就表示成功在中国掌握了促销。

  2015年对优衣库最大的挫折当然仍是提价政策。

  优衣库供应链集中在中国,本钱的上涨让优衣库不得不斟酌提价问题。无时尚中文网之前报道的晶苑集团,老板罗乐风在接收港媒采访时就公然赞扬过优衣库对质量的重视。

  但,消费者素来不会考虑你成本的问题,所以,这直接导致了迅销2016财年利润一夜回到四年前。成本高,涨价,卖不动,降价,打折,这不仅仅是优衣库需要面对的,实际上整个衣饰零售业都在面对,百货、电商的促销策略已经撼动了整个零售业的定价策略。

  所以,2016财年对优衣库,柳井正无疑是一个伟大的打击,就像一个脚踏实地做深度报道的记者,岂但发现原来读者都爱咪蒙,更糟的是,本人的报社关门了。

  现代消费者需要特别质量好的基本款吗?当然需要。但是喜欢吗?不。

  人人都爱优衣库,但是人人都不喜欢优衣库

(完)
责任编辑:黔龙网

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